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每当有人拿起一瓶老藤葡萄酒，总会引起围观者的好奇和敬畏。“老藤”几乎就要等同于绝好葡萄酒的代名词。如果你在一瓶葡萄酒的酒标上见到“VieilleVigne”老藤的字样，大体能判断，这瓶酒的品质上佳，价格也一定不便宜。

时光的使者

那有酒粉要问了，多少年的葡萄树才能算做老藤葡萄树呢？对于这个问题，业界目前尚无定论，世界上绝大多数的国家和产区并没有明文的法律或行业规定。通常情况下，葡萄藤的寿命可长达80年以上，在葡萄酒业中，一般将葡萄藤年龄40年以上的，称为老藤。不过，也有一些地区对其进行了规定。南澳洲巴罗萨谷(BarossaValley)产区的葡萄酒协会就制定了关于老藤年龄界定的规定：树龄35年可称为老藤，70年称为幸存老藤，年称为百年老藤，年以上称为始祖老藤。

为何高品质老藤新世界国家居多？

在如法国这样拥有千年种植经验的旧世界国家，因为19世纪70年代的席卷全欧洲的根瘤蚜虫害而没能留下老藤。新世界国家因为没有经历过根瘤蚜虫害对欧洲那样覆灭性的侵染，所以有可能留下上百年健康的老藤。在美国，老藤一般都会是仙粉黛(Zinfandel)，有些人翻译成增芳德，那是加州在20世纪初期最早被引进种植的葡萄藤，在这里，60岁的老藤并不罕见。在澳大利亚的巴罗萨谷（BarossaValley）拥有许多百年老藤。现存最老的西拉（Shriaz）可以确认是在年种植的，目前仍健康的生存在澳洲伦美酒庄；现存最古老的赤霞珠葡萄老藤也是在巴罗萨的奔富酒庄。能留下老藤的地方会意味着这是非常富有潜力的一块土地，而葡萄藤能够历经沧桑并依然保持优质品质，这样的老藤也是真正久经沙场的好葡萄藤。

而以中国葡萄酒行业的发展看，真正能够具有30年以上葡萄树的酒厂并不多。在全国，超过50年树龄的葡萄树已经是屈指可数。因此不可能有成规模的老藤葡萄，自然也不会有严格意义上的老藤葡萄酒。

老藤究竟贵在哪里？

葡萄酒收藏与投资在国外已经有多年的历史，投资回报率相对稳定。由于葡萄藤长到30岁以后，其葡萄串就会变小，相应平均的产量也会变低，仅有年轻葡萄藤产量的1/10甚至更低。由于百年老藤本已是十分稀少的作物，因而百年老藤葡萄酒的存世量更稀少。

老藤葡萄酒还有一个难得可贵的潜质——独有的风味。葡萄藤在生长的过程中，它的根系会不断向下延伸，百年老藤发达的根系能深入地下长达30多米，汲取许多的水分和养料，同时自身积累的风味也更丰富，因此能酿出风味非常集中和繁复的佳酿。相对于那些树龄年轻的而言，老藤需经年岁积累，并不易得，因此近些年热炒老藤葡萄酒之风此起彼伏，甚至在某些国家风头不比拉菲逊色。当然，老藤葡萄酒受宠，归根结底还在于其上佳表现：酒香味更为复杂细腻，陈年能力更强，不是常规的清新，而有一种馥郁的矿物质味道，丰富而又深刻，醇厚而意味隽永，经年的风土神韵未经俗世浸染，令人心驰神往、回味无穷。

另外，老藤葡萄酒还有非常结实的单宁结构，陈年潜力巨大。百年老藤葡萄酒的这三个特质使百年老藤显得更加珍贵，成为一种极度稀缺的产品资源，成为收藏投资者热点







































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